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《绝味之路》该作品基于群马高崎的当地美食网站「 Zetsu Meshi List」,该网站介绍了您不想绝种的精美美食「 Zetsu Meshi」。滨松扮演主要角色,疲惫的上班族田尾田尾男,但在周末出差寻找精致的食物。
落水狗里说小费是对女性最后的帮助(大概吧),在街边小吃的世界里,也是与失业间最后一道防线。碰巧我挑着看的几期都是女性主角,所以有兴趣单纯从女性地位说两句。(臆想成分)
曼谷痣姐 第一集真的好看,因为流口水了。啊,年纪大了,记不住了,总之就是曼谷的底层世界,女性比男性更有担当。热带地区多懒汉是谣言吗?
胡志明 母亲节看得我差点眼眶湿润,这集不好看,但是主角动人。地位嘛,不好说,工作量估计比她老公大些。韧性和担当就明显比老公要强,不负责的推导,地位还是比家里的男人要低点。
台湾 一连看了三集女性主角,我心里都在考虑要不要短评里写,街边女厨撑起的小吃风景。三代主理人没什么好说的,性别模糊意味着接近平权。反而口里的奶奶更有创始人的韧性,符合当时女性主内的地位。二代爸爸露脸比妈妈多很多,反而证明了妈妈是可以躲在男人背后的地位,跟越南那位相反。
德里 可要使劲黑一下,女性连最低层的服务员都没办法争取,如果要贯穿前面几集的主题,本应找女性主角,可惜找不到。哈哈哈。在这套逻辑里,有工作机会才有分量,可见德里的女人地位暂时在我看的几集里最低。
暂时看了这几集,有空写好一点。
首尔 这一集把妈妈的伟大说得很有共鸣。小贩的江湖对新人从来都是没有温情可讲,女人的韧性,隐忍,坚持,特别是代入到自己妈妈的经历,然后告诫自己有必要咽下自己的小情绪。为了凑回标题说地位,自己男人犯下的错误,妻子多数只能一起修补,男权社会嘛,不可避免,如果当离婚变成一个轻松的选择,那儒家文化圈估计就接近式微了。我觉得还是会有那天到来,因为感觉自己这一代,感觉一段婚姻从终的比例是下降了,婚姻制度可以说是一个束缚,几成人类来说。片里出现了一次爸爸,债务解除,雄心已死,就是靠剧里的妈妈养活了。带着父权淫威余威,这应该是一个轻松的晚年。妈妈也祝福她拥有自己的世界。
印尼 别说东西有多好,最触目的不过百岁奶奶的老人斑,幸好那位七十多的主角奶奶用她的勃勃生气,不是生机,是一股精气神,带回来充满食欲的小摊世界。广州也被自媒体吹捧出一位八十多的牛杂阿婆,在很多人看来,中国社会不应该出现这样的高龄讨生活者,这是对孝道文化的打脸。但自媒体吹嘘的永远是精神理想,流量可以塑造寿司之神吗?以后一定有,但是现在就是刺耳。回到日惹,为什么愉快接受了七十多的奶奶出摊,因为我自动把出摊这条路放在了最优选项。然后这样的典型都没有去开上一家店面,这是对一个国家的打脸,还谈什么女性地位,底层男女都只是讨生活而已。
新加坡 这集选主角小吃实在是私货满满,外来的当不了主角,要诞生在这片土地的小吃。地位没什么好说的,现代都市男女奋斗记。全球视野,民族融合 ,新加坡梦的确是东南亚典范。女主老公放弃海南鸡饭全身投入特色连锁,所以也不说什么男强女强了,强强联合。只能说,高度城市化的地区,女人男人都要有收入,没人惯着你。唉,女主好旺夫啊,我也想要一个。
日本 在世俗化比较彻底的一众地区里,日本的男女地位比较独特,起码在路边小吃的江湖里,她们的比例比欠发达地区低得多。什么原因呢,还是在整个经济增缓的日本社会,小吃摊变成了一个有油水的行业。这跟东南亚很多地方不像,当一个职业需要高度竞争的时候,同时还在传统风俗的重压下,女性的机会少得可怜。还记得东京大学女教授的发言,奋斗不一定成功,挤出了多少国内女性的泪水,往往她们小有所成才尝过性别负担。小吃摊也需要个人IP,本集大叔精彩减压的表演收获了粉丝和金钱,愿年轻的肉体可以慰藉大叔装疯卖傻的辛酸。
菲律宾 最后一集了,没必要再哔哔什么地位,我来强行升华一下。是什么,那就是爱啊。本集说得最多的是老头和他老婆子的爱,老头与社区的大爱,最后是爱催化剂,海鳗汤。全世界都爱壮阳,归根不过基因里的生殖崇拜,生殖愿望。世间有幸结合到一起的一对对男女,自然又机械的繁殖养育,正是这最纯粹的驱动力,驱使着文明的进程,如今我们才得以谈论地位,谈论更好的未来。看着老头25位孙儿女,看着周围的熟人纷纷结婚生子,我静静的等待下一部下饭节目,同时打开我那没有烟火气的外卖。
台湾观光的一大卖点便是夜市美食。而在台湾美食家心目中,相较于商业化驱动下迎合游客的台北夜市,青山环绕的嘉义夜市才是台湾味道的灵魂所在。
林聪明沙锅鱼头、火鸡肉饭、阿姨豆花……无一不是从爷爷辈就开始在街边摆摊的料理,其中的瓮羊肉更是从隋朝起就有的配方和制作工艺。这些6、70岁的摊主还在用传统的制作方法坚持着他们的料理:豆花要用柴火烧制,因为店主认为柴火烧出来的对身体才比较好;双手颤抖的阿姆妈仍然坚持用自己手工炼制的猪油和葱头淋饭,因为只有这样才够香;更绝的是瓮羊肉的店主,他的烹饪需要戴上防毒面具,因为瓮羊肉以泥封口后,要埋在地里以火熏上三天三夜,熏制过程中产生大量烟尘,即便是戴上防毒面具,也要清痰3个小时才能把肺里的烟尘吐尽。老板在采访时说,不会让晚辈们再继承这个手艺了,因为实在太辛苦,满院子的烟尘侵害小孩子的尚未长好的肺。自己做为这门手艺的拥有者,能做到的,只有不让这门手艺断在自己手上。同样可能要消失的,还有阿姨豆花,老板不确定小辈们还愿不愿意沿用柴火烧制的方法,毕竟那太过耗时耗力。
本土美食家在旁白中说,夜市美食正不可避免地被融合和规模化。传统、正宗两个字不出意外应该会成为传说一样的前浪。但我并不是一个对传统有执念的人,没有证据表明传统的工艺和手法能与健康、滋补划等号。为什么柴火烧出来的豆花就比煤气烧出来的健康呢?为什么非要抱着传统工艺的执念让一种美食离我们而去?
希望来自新一代的继承者。林聪明沙锅鱼头新一代掌门人生长在一个强势的原生家庭。当年在台北攻读观光系的她毕业后被父母要求继承家族夜市摊位。火车上她为不得不放弃梦想而潸然泪下,先后几次想改变鱼头的售卖方式被父母拒绝。这样一个姑娘,选择在父母外出旅行时搞”政(比喻)变“,推出网购鱼头和打包外卖鱼头。她更为现代的经营理念获得市场的认可,除了继续保有大排长龙的摊位外,她还有了分店、网店。而这种认可,也最终说服了父母放弃对她的掌控以及对传统的执念,退居二线为女儿打工。爸爸在接受采访时说,做她的爸爸挺好、做她的员工也挺好。
变迁本就是一定会发生的事。传统是值得骄傲的文化,它可以存在于历史的记述中、存在于代代相传的故事中,传统的魅力在于不可追和无限想象。比起再也吃不到烧熏山羊肉,我更希望能坐在饭桌前,品尝着做电热煲出来的羊肉,听老板讲祖辈曾经用多么艰辛的办法才能得到眼前的这道菜。
大阪,不同于世人对日本人强秩序、守规则的刻板印象,大阪人几乎不压抑自己的真实意图按照合适的方法去做事,他们忠于自我,喜爱搞笑,追求口腹之欲。在众多的摊位和餐厅中,东洋居酒屋,尽管只是一个简陋的路边摊,却是顾客宁愿站着排队、站着吃饭也要光顾的潮店。它的老板兼厨师筑元丰次,被食客看作搞笑艺人,却自称是“大阪金桥的诈骗高手”。
一、极尽悲喜
筑元丰次形容自己的童年是极端的两面,要么非常的快乐,要么非常痛苦。他天性乐观爱玩,但6岁的时候,母亲过世,父亲开始酗酒和暴力,6岁的筑元成为父亲的宣泄目标。在需要依赖大人生存的年纪,小小的筑元却生活在充斥着暴力的生活中,以至于在70岁回忆那段时光的时候,他依然无法克制地哭泣。
二、化悲为喜
熬到工作年纪的筑元只身前往大阪当居酒屋的学徒,他最大的人生目标就是等积攒到人生的第一个1100万日元时,就开一家自己的居酒屋,买一栋房子,再娶妻生子。有奔头的生活能让人充满干劲,他比任何人都努力,待到工作第十年的时间,终于存够了1100万日元,就在筑元庆祝“哇,终于能有自己的店铺”的时候,他的父亲去世了。父亲丧葬和墓地就花掉筑元700万日元,仅有400万傍身的他已经不可能触及那个拥有自己的居酒屋的梦。
一个从小对自己施加暴力的父亲,一个他已经逃离的亲人,一个在他即将触及梦想时击碎希望的人,似乎很有理由被抱怨和憎恨,可是筑元说,我并不后悔,虽然我的梦想破灭了。对失去父母作为依靠,只能靠自己的筑元来说,破灭的梦想也是梦想,放弃了就不可能有好的结果了。传统居酒屋需要1100万,那么有没有400万就能开的居酒屋呢?只要肯想就会有办法,他向停车位的车主借了一个卡车位,在卡车上架一块铁板开始了自己的东洋路边摊居酒屋,没有顶、没有自来水、没有厕所,一次只能接待5、6位客人,客人还得自助吃完饭后帮忙洗碗。为了留住客人,不让他们等太久,筑元在制作食材时跟客人聊天、倾听他们的烦恼,发明了徒手蘸冰入明火喷枪金枪鱼料理,附加的聊天服务和更快的上菜速度,这场侧翼战略为他赢得口口相传的口碑,第三年时摊位前的排队已经多达100人。
回顾东洋居酒屋的诞生和立足,筑元丰次说,他总是准备好正面迎接任何挑战,化悲为喜。因为人生很短暂,快乐还来不及,哪里顾得上抱怨和顾影自怜。
三、自我救赎
在大阪人心中,被称为搞笑是莫大的褒奖;筑元丰次,是食客眼中的搞笑艺人,他在灶台边总是充满活力,跟食客开心地聊天,偶尔指挥食客们给他干点活引来哄笑,他本人也及其配合食客们的玩笑。可是镜头记录下他的笑容,总是泛着些苦涩和迟疑,偶尔看着他大笑我会怀疑,他是演的吧?笑得略显浮夸。连他自己都说,大家用不同的词句形容我,不过我自认为是大阪金桥的诈骗高手。
是的,筑元丰次其实根本没那么高兴。人生唯一可以 让父母早已离他远去;起步于廉价的根本不能被称为居酒屋的车位摊,到如今不过才拥有自来水和厕所;没有能够娶妻生子……可是啊,不选择接受和乐观面对这些不如意,难道就能变得更好吗?筑元总是告诉自己:你必须强壮,才能拥有自己的洋流;如果你只是随波逐流,就不能指望有好结果。
既然悲伤和快乐是两种不能共存的情绪,我就选择快乐;既然我并没有什么真正值得快乐的东西,我就装作快乐,每天练习装快乐这个精湛的骗术,直到自己也分辨不出,骗自己一辈子。大概正是因为这样,他要在他的车位居酒屋呆到最后一刻,直到死为止。对于他没有亲人只有客人和员工的他而言,最好的死法就是在做菜的时候倒下。
我一直觉得,夜市小吃摊有着城市里最鲜活的那一面。
不同于白日里的步履匆匆,夜市里的人们卸下了疲惫与麻木,在食物的烟火香气里,变得生动起来。
这是一部以东南亚街头小吃为主题的美食纪录片——《街头绝味》。
其实,我更喜欢它的港版译名《街边有厨神》。
和以往的美食纪录片不同,这部片的主角不再是小吃,而是小吃摊的摊主。
这一点,恰恰也是最打动我的。
因为给每一份食物赋予生命,让它们变得独一无二的,正是食物的料理者们。
在他们眼里,你能看到对料理的热爱,以及数十年如一日的坚持所造就的风味。
这份热爱与坚持,就让泰国曼谷街头的一个路边摊,获得了米其林一星。
这个路边摊就是我们生活里常见的那种。
四五张简陋的桌椅,食材配料码在一旁,几眼黝黑的灶台,火苗四窜,铁锅用得油光发亮,鼓风机呼呼直响。
摊主痣姐,今年已经74岁了。
“出道”40多年以来,她几乎没休过假,一直坚持在街头料理属于她的美食。至今,她已经研发出了100多种料理。
同样每日与料理打交道的我,深知这个数字背后蕴含了多少的苦功和不易。
或许选择这个行业是偶然,做出成绩多少需要天赋,但坚持才是其中最不可或缺的一环。
看到74岁的痣姐在灶前舞锅弄铲时的神采飞扬,听她坚定而缓慢地说出:“炭火跟铁锅就是我的信念,它们教我变聪明,教我变勇敢,所以只要我还有体力的一天,就会继续做菜。这就是我。“
我感受到了会心一击,仿佛两个拥有相似热爱的灵魂在隔空击掌!
我从小就爱泡在厨房里。
一开始,是看着外婆和菜妈变魔术一样地,把各色食材变成美味的菜肴;
渐渐地,我自己变成了在厨房施法的人,解锁了越来越多的食材与料理;
再后来,通过我的分享,更多的人加入了这个拥有神奇魔力的厨房世界。 不断增加的关注人数,真心实意的留言,每天一起云吃饭的陪伴……有越来越多的理由支撑我前行,但我知道,亲手做出美食的快乐,才是我泡在厨房里的初心。
那颗因为热爱事物而扑通扑通跳动的心,是做不得假的。
小时候,我一直想成为一个很酷的大人,却说不清到底什么样才叫酷。
看到痣姐,我才恍然:凭借着坚持不懈的心和孤注一掷的勇气,将生命变得沸腾起来,就是我想要追求的“很酷”的人生。
回顾自己一路走来,热爱的与坚持的从未改变,想来也算没有辜负小时候的期待吧。
你的热爱是什么?你又坚持了什么?
如果你还没找到答案,不如去看看这部纪录片,看一看不同境遇里,那些如你我一般的小人物们是如何熠熠闪光的。
当然,你也可以单纯地将它看作是城市美食图册,先用眼睛代替身体,把各种滋味尝一遍。
1857年英国殖民者终结了印度莫卧儿帝国,被赶出皇宫无以为生的厨师,在德里街头摆起了小摊,开始贩卖烹制食品, 绞肉串就是其中的代表。一直到今天,这位首先在德里摆出小吃摊的皇家厨师手艺,已经传到了第四代。当你拿起绞肉串的时候,几百年前,莫卧儿帝国的王子可能坐在皇宫的台阶上,吃着这样的食物……
本期的主角是一名叫达陈的贩卖恰特(一种油炸马铃薯上盖酱汁和蔬菜的食物)的小吃摊主。达陈一家从爷爷辈起就卖恰特,他们采用的是家族作坊式的生产模式,爸爸在准备原料时,一家人都会在一起帮忙。然而不幸的是,爸爸在壮年之际身体抱恙,没有办法出摊,本就贫困的家里变成一贫如洗。年幼的达陈帮不上忙,所有的重担落在年长一些的哥哥身上。
或许是因为哥哥并足够年长,还没有准备好接过全家生计的担子。没多久,哥哥染上恶习,开始吸毒,本就艰难的家里变得更加不堪一击,家人四散分离……达陈想做点什么来改变这一切,尤其是在看到了姐姐妹妹典当掉自己的首饰以维持家族生活的时候,他决定重拾父亲的手艺。
正如所有创业开始的那样,达陈的恰特开始并不受欢迎,跟他一起做事的朋友一个个离开,达陈付不起店面租金,日子过得十分艰难。极其难过的时候,他想起了爸爸,爸爸总是说只要足够好吃,就会受欢迎。达陈给分散在各地的家人,包括已经很久不联络的哥哥打电话,他要重现爸爸的恰特手艺,仅剩的钱他用来买最好的原材料。因为爸爸的恰特而重新聚在一起的家人分工准备,达陈将换了一个摊点,等到上好的香料和酥油在摊位前散发出诱人的香味时,爸爸的恰特又复活了,达陈的摊位前开始排队。
其实我本人并不怎么喜欢印度的这集,因为拍出来的食物都是一坨坨的,印度人地下手工作坊式的食物准备过程实在很令人担忧其卫生状况。但是所有出镜的店主都在强调一件事:我卖的这个食物是从爷爷辈就开始传下来的,甚至更早。
食物是什么,是没有符号的你与历史和家族的联接器,无论走得多远、时间过了多久,你的胃和味总是提醒着你是谁、从哪来、和谁是同类,咬一口,恩,是家乡的味道。
本不想配文字,但是又必须一百四十字才能发布。记录片本身就已经阐述非常完整了,希望以后有机会去泰国吃这些美味的街头小吃。我的母亲曾经也学过一段时间裁缝,她的师傅就是和痣姐一般的人,聪颖且乐于研究,所以痣姐做出来许多属于她的特色菜,很想在家copy一下干炒冬阴功,之前吃过汤都没有什么印象了。
很喜欢第二集。
我非常喜欢小孩,当我在生活里表现出对孩子的喜欢时,总听到有人说,“赶快自己生一个。”喜欢小孩跟自己生孩子有什么关系,人为什么喜欢小孩就必须自己生小孩,人为什么只能爱自己的孩子,别人的孩子就不是孩子了吗。我把所有的孩子当孩子,甚至我觉得我遇见的所有人都是孩子,我都要去爱他们,帮助他们,喜欢他们,这才是爱的本质。
老爷爷说,“把员工当孩子,把客人当家人”,如果每个经商者都这样想,就不会有那么多职场问题、商品问题。就是因为把员工当自己的孩子,才不会去压榨他们,就是因为把客人当家人,才会做真正安全健康的食物给它们。而只爱自己的孩子和家人,只想给自己家赚钱,就会压榨员工,偷工减料,节省经费,用不好的食材给别人吃,以实现自己的财富积累,这才是真正的自私。
中国不是没有好的想法源头,墨家讲,“兼爱,非攻”,却随着历史消失殆尽。
这部作品是美食纪录片,但好的美食纪录片绝不只是记录美食,它没有刻意讲述道理,只是通过人物故事经历,给人以潜意识影响,从而实现影视教化大众的作用。
至于“套路”,我并不认为该如此形容它。套路是生搬硬套别人的,是懒惰,套来套去,空有躯壳。而如果具是有专业的影视基础,通过规范化的形制呈现出丰厚饱满的思考,那就应该被称为“规范”。规范不等于套路。
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舌尖上的东南亚。没中国就差评的怎么能民粹成这地步啊。确实第一季比较出彩后面较为平淡。
街头小吃的灵魂当然是在摊主啊,从这个角度切入,比说美食本身要好很多吧。
非常特别的一部美食纪录片,一开始不太喜欢,后来终于明白,主角从来不是食物,主角是人,很多地方印象深刻,其中一句是,但是精彩的故事,一开始都会有失败。
定位于街头美食,表象上是随性了,实质上却和《主厨的餐桌》系列别无二致,大卫· 盖伯的这个套路看多了就没感觉了。
这部剧被人诟病的无外乎两点:一是这是Netflix拍的美国视角,不是本地人拍的,自然是深度和辨识度都不太够。但架不住人家选题好,路边摊门槛最低却又最有生命力,于是最能代表地道的当地饮食文化。二是亚洲拍了一圈,却不见中国大陆的街头美食。可人家曼谷、新德里、首尔、胡志明市大量的路边摊入镜,我们的首都如今还有路边摊吗?
旁白和采访非常烦人。
1.泰国曼谷痣姐;2.日本大阪;3.印度德里;4.印度尼西亚;5.台湾嘉义;6.韩国首尔;7.越南胡志明;8.新加坡;9.菲律宾宿务。还可以,捉住了街头这个重点,介绍摊位老板这个也没啥错
(说没中国就打差评的真的是有病)议题将镜头对准街头料理人,交出一份制作精美运镜出色的作品。但我觉得只是优等生的作业,没有继续深入真的挺可惜的。个人的命运总有相同的转折和奇迹,但国家与国家之间的历史与政策却是很大的色彩印记。这份区别本可以婉转地通过美食给展现出来的,挺遗憾。
本是奔着午休下饭美食赏析去的,却一碗碗小人物人生鸡汤疯狂的给我灌,一边感动一边喝汤。
我认为比舌尖好,没有那种假大空的叙事,集中于个体,同样温暖感人
第一集的那位泰国痣姐平时真的是优雅,上班后又像绝命毒师一般疯狂……
5.2 大阪的笑容好吸引人。小吃是城市的灵魂不为过,更是一群人的伤痛过往和穷苦记忆。他们都是胜者。
各大城市网红店纪录片,嗯,大家都说为了传承而在营生。网飞这次擦边球打得聪明,每集都是国家+城市,到了某地就变成特定地区+城市。
大阪那集看哭了……被大叔的执着&积极所感动,可同时又觉得可悲为什么命运对有些人那么残酷
际遇幸或不幸,氤氲热气下都是相似的乐观脸庞。不同国家地区的hawkers不约而同地希望儿孙好好读书,不要再过像他们的生活,翻炒着人生的烟火气。
不论是曼谷街头带护目镜的阿婆、胡志明市小巷里买海螺的大姐、大阪街道站立式居酒屋的爷爷,每个人都坚强的面对生活的苦难,通过辛勤的劳作来生存,为后代、为家庭、为社区。记得采访过程中某位说到,如果失败了八次,就要站起来九次。不是单纯意义的美食纪录片,那些默默无闻的摊贩已经变成自己生活的英雄了。
第二集大阪 第五集嘉义
果然系出同源,和《大厨的餐桌》差不多,饱眼福、勾胃口、挑情绪,三把刷子一条路走到终点。常看各种美食行脚节目的重度爱好者比较容易发现,当中诸多食物和受访对象出现了高度同质化(关键是没有更多新鲜的角度挖掘),如此自然招人喜欢的节目概念和优质团队,难免会让人有些失望。PS 台湾那一集竟然请的是陶喆前女友Joanna!以前康熙的时候觉得业务能力差(和王蓉蓉那集PK简直被糟蹋死了【。)又显老,但如今在“网飞滤镜”下变得多了些气质,英语也会说了是怎么回事!#然而这种节目还是严重呼唤胡天兰(介绍担当)&刘恭显(英语担当)!#康熙后遗症
台本俗套又伪善:每个小贩拿到的都是生活所迫的剧本,当中的大部分甚至已经有应对这类剧本完整的公式化表演;而每个出镜的评论家动辄都要强行拔高到文化身份认同的高度,并振臂高呼小贩和食物就应该保持它们现在的也就是最好的样貌,殊不知他们鼓吹的“传统老店”最久不过是几十年,在美食的长流里不过是沧海一粟,凭什么要被剥夺进化或者被淘汰的权利…更重要的是,作为美食纪录片看起来并不下饭
挺喜欢!目前看到印度那一集。比较喜欢大阪那个老先生的故事。也喜欢一种传承。祖孙三代,就做一种食物,就做一件事。这种传承本身就值得尊敬。